Un uomo attraversò il mondo. Tu ne cammini l’ultimo tratto.

Il gruppo, lasciata Barcellona su un bastimento spagnolo e fatto scalo a Saint-Tropez, Savona e Genova, su una nave questa volta genovese, dopo quattro giorni di mare entrò nel porto di Civitavecchia dalla bocca di Levante.

Dal ponte, la delegazione, in cui si contavano i frati, l’interprete Scipione Amati, autore della cronaca dell’ambasciata, e lo stesso Hasekura, abbracciava con lo sguardo la città fortificata: i campanili, la Rocca con la torre merlata più alta di ogni altro edificio, il Forte con il suo mastio e le torri angolari dai tetti conici e, proprio all’ingresso, la lanterna del nuovo faro, ancora fasciata dai ponteggi, eretta da Paolo V Borghese, il pontefice da cui erano diretti.

L’ancora fu gettata nel bacino principale. Amati scese a terra con una feluca per presentarsi al governatore Severolo e annunciare l’arrivo degli ambasciatori, e Hasekura e Sotelo furono poi ospitati nella Rocca, dove trovarono alloggio e riposo; la sera stessa scrissero al nipote del papa, il potentissimo cardinal Scipione, per chiedere il permesso di raggiungere Roma.

L’arrivo avvenne il 20 ottobre 1615, secondo gli studi più recenti sulla cronaca di Amati; per tradizione si era invece festeggiato il 18, dal gemellaggio del 1971 fino al quattrocentesimo anniversario del 2015. Il 24 ottobre la delegazione lasciò la città e prese la via del sud.

Per uscire da Civitavecchia il corteo passò da Porta Romana, lasciandosi alle spalle le nuove difese bastionate che Paolo V aveva fatto progettare all’architetto maceratese Pierpaolo Floriani. Alla destra aveva il Tirreno con le sue piccole baie; alla sinistra, in lontananza sotto le alture dell’entroterra, la torretta del Palazzaccio; poco dopo si incontrava la torre del Marangone, oggi quasi invisibile tra le costruzioni del porto e il villaggio della Repubblica dei Ragazzi.

Tutt’intorno macchia mediterranea, qualche vigna e campi di grano, tra cui i terreni dei francescani, la tenuta del fosso del Lauro, noti popolarmente come un favoloso «Campo dell’oro», luogo di tesori nascosti. Oggi quel tratto è una fascia urbanizzata che conduce a Riva di Traiano.

Civitavecchia nasce come Centumcellae, il porto fatto costruire da Traiano all’inizio del II secolo davanti alla sua villa marittima. Il Museo Archeologico Nazionale, ospitato in un edificio settecentesco vicino al porto, racconta la storia di Centumcellae, delle ville costiere e delle Terme Taurine, e dedica una sezione a Leopoli-Cencelle, la città medievale fondata nell’854 per ordine di Leone IV.

Il Forte Michelangelo, voluto da Giulio II per difendere il porto dai pirati, ebbe la prima pietra il 14 dicembre 1508 su progetto di Bramante, fu proseguito da Antonio da Sangallo il Giovane e completato nel 1537 sotto Paolo III, dedicato all’arcangelo Michele; il nome lo ha collegato a Michelangelo Buonarroti, ma si tratta di una tradizione locale priva di riscontri. Della città che vide Hasekura resta poco, perché la guerra ne ha cancellato gran parte del nucleo storico; ma il porto, il Forte e la Rocca sono lì a ricordare quella scena.

Il gemellaggio con Ishinomaki, la città giapponese da cui partì la missione, stretto nel 1971, è presente in più punti della città. Davanti alla statua di Hasekura, con il racconto del viaggio narrato nelle lapidi di marmo e nella mappa che la circondano, si capisce perché questo luogo sia il punto di partenza più simbolico.

Poco lontano, nel giardino detto «Pincio», accanto alla Sede Comunale e alla Sala Consiliare, un grande masso inciso con testi in due lingue è l’ultima testimonianza del giardino giapponese che Ishinomaki donò alla città in occasione del gemellaggio.

Il cammino passa quindi davanti alla chiesa dei Santi Pietro Battista e Compagni Martiri Giapponesi. La sua storia è inseparabile da quella della missione: nel 1597, a Nagasaki, ventisei cristiani, sei missionari spagnoli e venti giapponesi, furono crocifissi per ordine del reggente Toyotomi Hideyoshi; prese avvio così l’iter che portò alla canonizzazione, conclusa l’8 giugno 1862. La chiesa fu consacrata il 13 giugno 1872 con le offerte raccolte per la causa di canonizzazione; distrutta dai bombardamenti del 30 agosto 1943, venne ricostruita e riconsacrata il 4 ottobre 1950.

Le pareti erano ancora spoglie quando il pittore giapponese Lucas Ryuzo Hasegawa (1897-1967), convertito al cattolicesimo e giunto a Roma per l’Anno Santo, ricevette dal rappresentante del Giappone presso la Santa Sede, Agostino Kanayama, la proposta di affrescarle. Lavorò alla chiesa dal 1951 al 1957; l’abside fu inaugurata il 10 ottobre 1954. Vi compaiono la celebre Madonna in kimono con il Bambino, la scena dei ventisei martiri crocifissi a Nagasaki il 5 febbraio 1597, san Francesco Saverio e san Francesco d’Assisi e, ai lati, santa Fermina, patrona della città, e lo stesso Hasekura Tsunenaga.

Il mattino seguente il gruppo riprese l’Aurelia e valicò con ponti antichi i fossi del Perazzeto e della Sassettara, mentre sulla sinistra spiccava il monte Sassone. Si susseguivano il casale di Cento Corvi (oggi Casal Turbino), la tenuta del Sasso dei marchesi Patrizi con il suo granaio, quella dei Salviati con Montetosto e il fosso Zambra; lontano, contro il mare, forse si intuiva Torre Flavia.

Verso l’interno si riconoscevano le mura turrite e il castello di Cervetre, altro nome medioevale del luogo; poi veniva l’osteria di Vaccina. Era un paesaggio dove poche costruzioni punteggiavano grandi spazi aperti: casali, osterie di posta e torri sulla costa.

Cerveteri è l’antica Caere, una delle più ricche città etrusche, che dal VII secolo a.C. dominò i traffici tirrenici e controllava, tramite i porti di Pyrgi e di Alsium, la costa che stiamo percorrendo. Fu una città dotta: le fonti antiche ricordano che i Romani vi mandavano i figli a ricevere un’educazione culturale e artistica, prima che nel 273 a.C. la ribellione della città a Roma portasse alla perdita di parte del suo territorio costiero, dove fu dedotta la colonia di Fregenae. Camminando lungo questa costa si cammina, in un certo senso, nel territorio marittimo di Caere.

Ai tempi di Hasekura la costa tra Santa Severa e Ladispoli era in gran parte una distesa di acquitrini, che dall’Aurelia si intravedeva verso il mare con la sagoma di Torre Flavia sullo sfondo. Le bonifiche hanno cancellato quel paesaggio; ne resta un lembo protetto, il Monumento naturale Palude di Torre Flavia, alla periferia nord di Ladispoli e al confine con Cerveteri, rifugio degli uccelli migratori.

La torre, cinquecentesca e restaurata dal cardinale Flavio Orsini, è ridotta a ruderi in parte consumati dal mare: il cammino di oggi, che segue il nuovo tracciato, le passa a fianco, mentre la comitiva del 1615 sull’Aurelia la scorgeva soltanto da lontano.

Più a nord, tra Santa Severa e Marina di Cerveteri, a poco più di un chilometro dal tracciato si trova un’altra grande oasi, la Riserva Naturale di Macchiatonda, una zona umida con stagni, giuncheti e un boschetto di alloro, attraversata dalla rete di percorsi naturalistici della strada dell’idrovora e della strada dei capanni.

A Palidoro la comitiva sostò per il pranzo. L’Aurelia passava accanto alla massiccia torre di Palidoro, mentre poco più in là si alzavano le torri a pianta quadrata del castello di Statua, crollate nel 1944; il fosso Cupino si scavalcava con un ponte a campata unica di travertino, da cui si scorgeva un grande sepolcro circolare.

Si entrava quindi nel borgo, con la chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. Palidoro, la Curtis Palidori, nel 1360 passò all’Ospedale di Santo Spirito, che ne conservò l’intera tenuta. Il pranzo fu, come quasi ovunque nel viaggio, ricco e generoso: l’abbondanza delle accoglienze è uno dei fili che attraversano la cronaca dell’ambasceria.

L’itinerario storico proseguiva per Torrimpietra, dove si ammiravano palazzo Falconieri con la sua fontana e la torre del Pagliaccetto, poi per Maccarese, con il borgo dominato dal medievale castello di San Giorgio, in seguito dei Rospigliosi.

Qui, come a nord di Civitavecchia e nell’Agro Pontino, il territorio era segnato da paludi incolte e insalubri, che correvano parallele al mare dietro la spiaggia e le dune. La pineta che ancora oggi vediamo risale al 1666, quando la piantò Clemente IX; Fregene era allora un villaggio di pescatori.

Più avanti si passava l’Arrone, emissario del lago di Bracciano, e il casale trecentesco della Bottaccia, per giungere alla stazione di posta di Castel di Guido, l’antica Lorium, dove nel 161 d.C. era morto l’imperatore Antonino Pio.

A Palidoro la torre costiera, nota come Torre Perla, sorge su una precedente villa marittima romana e domina un paesaggio agrario compreso nella Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

Il 23 settembre 1943, presso questa torre, il vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto fu ucciso dopo aver salvato ventidue persone innocenti, offrendo la propria vita al posto loro; una stele di marmo lo ricorda dal 1960. Alle spalle si estendono le dune, rifugio di uccelli come il fratino e di piante rare come il giglio di mare, che il cammino percorre per un tratto lungo la spiaggia.

A sud, Maccarese e Fregene raccontano una storia di acque e di lavoro. Maccarese, a lungo proprietà di grandi famiglie romane, fu bonificata a partire dal 1925 e popolata da coloni veneti e mantovani.

Fregene, al posto dell’antica colonia marittima romana di Fregenae, fondata verso la metà del III secolo a.C. sulle terre tolte a Caere, rinasce nel Novecento come stazione balneare, nel quadro delle grandi opere di bonifica del litorale.

Il cammino passa a poca distanza dalla torre di Palidoro, percorre le dune di Passoscuro, attraversa l’abitato, costeggia Fregene lungo la pineta e la pista ciclabile, passando non lontano dalla torre costiera di Maccarese, poi tocca Fiumicino e piega verso Parco Leonardo, il quartiere moderno attorno alla stazione che segna il passaggio dalla campagna alla città. Il castello di San Giorgio e la campagna delle bonifiche di Maccarese restano nell’entroterra.